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फैशन डिजाइनर अक्षत बंसल अपने अपरंपरागत डिजाइनों के साथ मिलेनियल्स या जेन जेड को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं; उसकी नजर भविष्य पर टिकी है। “मेरा लक्ष्य जेन अल्फा (जेन जेड के तत्काल उत्तराधिकारी) है, ताकि जब वे फैशन के क्षेत्र में नए सिरे से आएं, तो उद्योग बहुत बेमानी न लगे,” वे कहते हैं।
फैशन लेबल ब्लोनी के पीछे दिल्ली के 31 वर्षीय बंसल का हाथ है। यह केवल पांच साल पुराना है, लेकिन हाल ही में संपन्न पेरिस फैशन वीक में प्रमुखता से प्रदर्शित हुआ, जहां उसका संग्रह, प्रस्तावना, बालेनियागा द्वारा संग्रह के साथ प्रदर्शित किया गया था (जिसका मॉडल एक गंदे गड्ढे के माध्यम से चला गया, सच्चाई के लिए खुदाई करने और पृथ्वी के नीचे होने के रूपक के रूप में। ), डायर, सेंट लॉरेंट और पेरिस के ब्रांड कोपर्नी, बेला हदीद द्वारा पहनी जाने वाली प्रसिद्ध लिक्विड-पॉलिमर स्प्रे-ऑन ड्रेस।
बंसल कहते हैं, “मैंने हमेशा ब्लोनी को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में देखा है और एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन ने इस सपने को एक बड़ी शुरुआत दी है।”
पेरिस कार्यक्रम में, बंसल ने गर्मी के प्रति संवेदनशील पॉलिएस्टर कपड़े प्रदर्शित किए जो तापमान परिवर्तन के जवाब में रंग बदलते हैं; ज्यामितीय सिल्हूट में चमकदार रबर जैकेट; पुनर्नवीनीकरण पीईटी जाल पतलून; और मछली पकड़ने के जाल से प्राप्त इकोनील या पुनर्जीवित नायलॉन से बने बॉडीसूट।
“मैं रोज़ पहनने के लिए साधारण कपड़े नहीं बनाता। हर टुकड़ा एक अस्पष्ट विचार, मेरे लिए एक चुनौती और एक राय से पैदा होता है जिसे मैं दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के पास मजबूत दृष्टिकोण नहीं है तो उसे फैशन डिजाइनर बनना चाहिए,” बंसल कहते हैं।
उनके संग्रह भावना, कला, प्रकृति और एक प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया की अवधारणाओं को लेना चाहते हैं और उन्हें परिधान में अनुवाद करना चाहते हैं जो आकार-अज्ञेय और लिंग-तरल है।
उनके नवीनतम संग्रह, प्रस्तावना की निरंतरता में, 40 लुक शामिल हैं जो अलगाव की स्वतंत्रता, रचनात्मक सुस्ती (सुस्त महसूस करने में उपलब्धि की भावना) और नव-नार्सिसिज़्म की महामारी के बाद की भावनाओं का पता लगाते हैं। सेपरेशन लिबर्टी, जो जाने देने के दुख और उत्साह का जश्न मनाती है, एक ट्यूब ड्रेस जैसे कपड़ों में परिलक्षित होती है जिसे पतलून की एक जोड़ी में उलट दिया जा सकता है, और पतलून जिसे आस्तीन के रूप में भी पहना जा सकता है। नव-नार्सिसिज़्म (आपके डिजिटल स्व को गले लगाने का विचार) रबर से बने किमोनोस में परिलक्षित होता है जो पहनने वाले को सहलाता है। इस संग्रह के लिए अवधारणा और अनुसंधान थ्योरी एंड ईगो, एक संस्कृति अनुसंधान और विकास फर्म के संयोजन में किया गया था।
“आज हम दुनिया में गुस्से और परेशान होने के अलावा और भी बहुत कुछ महसूस करते हैं और मैं उन सभी अतिरिक्त, बेहिसाब भावनाओं को अपने डिजाइनों में बुनना चाहता था। ‘सस्टेनेबल’ शब्द का अत्यधिक उपयोग किया गया है और बहुत अधिक ग्रीनवाशिंग हो रही है। मैं अपने ब्रांड दर्शन को भविष्य के अनुकूल होने के रूप में परिभाषित करना चाहता हूं, “बंसल कहते हैं।
हरियाणा के हिसार में एक गृहिणी और एक सफल साड़ी-दुकान के मालिक के रूप में जन्मे बंसल का कहना है कि उन्होंने क्रिकेट खेलने वाले मैदान की तुलना में कारीगरों या शिल्पकारों के साथ मोतियों और फीते से खेलने में अधिक समय बिताया। “मैं देश भर से मेरे पिता द्वारा मंगवाए गए विभिन्न कपड़ों से प्रभावित था। लगभग 12 बजे तक मैं आसानी से एक कांजीवरम, बनारसी और पैठानी को अलग बता सकता था, ”वे कहते हैं।
वह तब जानता था कि वह एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता है। वह इतना आश्वस्त था, उसने अपने माता-पिता को उसे दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) में ले जाने के लिए कहा, यह देखने के लिए कि क्या वह जल्दी शुरुआत कर सकता है। “मैंने यह नहीं देखा कि मुझे अपना समय किसी और चीज़ का अध्ययन करने में क्यों बर्बाद करना पड़ा, अगर फैशन डिज़ाइन ही मैं करना चाहता था। हालांकि, डीन वंदना नारंग ने धैर्यपूर्वक समझाया कि एक 12 वर्षीय संभवतः स्नातक पाठ्यक्रम को संभाल नहीं सकता है और मैं इसे 11 वीं और 12 वीं कक्षा में एक वैकल्पिक के रूप में चुनने से बेहतर हूं, “वह हंसते हुए कहते हैं।
अंतत: उन्होंने 17 वर्ष की आयु में 2008 में निफ्ट में प्रवेश किया। उन्होंने जल्द ही अपने अगले लक्ष्य: लंदन के कला और डिजाइन स्कूल, सेंट्रल सेंट मार्टिन्स (सीएसएम) पर ध्यान केंद्रित किया। “निफ्ट में मेरे तीसरे वर्ष तक, एक बेचैन बेचैनी शुरू हो गई, जहां मैं खुद को अपरिचित, असहज स्थानों में फिर से धकेलना चाहता था। मैं दबाव में पनपता हूं, ”बंसल कहते हैं।
जब उन्होंने सीएसएम की तैयारी की, तो उन्होंने डॉली जे और लेकोनेट हेमंत जैसे दिल्ली डिज़ाइन लेबल और अंततः तरुण तहिलियानी के साथ इंटर्नशिप की। वह 2013 से 2016 तक तीन साल तक तहिलियानी के साथ काम करेंगे। फिर सीएसएम में एक साल आया, और एक अलग तरह की हलचल।
प्रतियोगिता रोमांचक थी, बंसल कहते हैं, इटली, चीन, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के छात्रों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सिलाई की मेज पर लाया। कक्षाएं चुनौतीपूर्ण थीं और ट्यूटर्स और साथियों से प्रतिक्रिया विस्तृत थी।
“भारत में, बहुत से लोग उन अवधारणाओं को नहीं समझते थे जिनके साथ मैं खेलने की कोशिश कर रहा था। हम शायद ही कभी पाठ्यक्रम से आगे बढ़े, ”बंसल कहते हैं। कक्षाओं के साथ-साथ, उन्होंने सेविल रो पर कैड एंड द डैंडी के साथ एक प्रशिक्षुता हासिल करने में कामयाबी हासिल की। यहाँ, हर दर्जी बेदाग ढंग से सिलवाए गए सूट और बोटी में दिन बिताता है, एक विरल जगह में अपने पैरों पर, प्रत्येक आदमी के लिए एक काम की मेज और पूरे एटेलियर में सिर्फ दो मशीनें।
बंसल कहते हैं, “यही वह जगह है जहां मैंने अनुशासन और सटीकता के महत्व को सीखा।” “हर किसी को एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया था, चाहे वह हाथ के छेद बनाना हो या जेब सिलना हो, और उन्होंने कंपनी में अपने कार्यकाल के अंत तक ऐसा करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यहां सब बराबर थे। और हमने सूट में काम किया क्योंकि हमने अधिकारियों के लिए कपड़े बनाए, जिन्हें उन्हें हर दिन घंटों पहनना होता है। ”
2017 में, बंसल भारत लौट आया और ब्लोनी को लॉन्च किया (एक पारिवारिक मजाक से लिया गया, ‘बी लाइक लोनी’, लोनी बंसल का उपनाम है)। उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था, वे कहते हैं: लिंग-समावेशी कपड़े बनाना जो सिर घुमाए और एक छाप छोड़े।
भारतीय बाजार में, यहां तक कि वस्त्र भी कार्यात्मक और उपयोगिता से प्रेरित होना चाहिए, इसलिए बंसल के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत यूके और यूएस हैं। “भारत में, बिक्री कम है और काफी बिखरी हुई है। हमारे पास एक ही बिक्री मूल्य हो सकता है ₹3 लाख और फिर एक हफ्ते तक कोई बिक्री नहीं। लेकिन मैं यह जानकर सहज हूं कि मैं एक बड़ा जोखिम ले रहा हूं। यह सब मेरे लायक है, ”बंसल कहते हैं। “अगर मुझे स्थिरता चाहिए होती तो मैं अपने पिताजी को साड़ी की दुकान चलाने में मदद कर सकता था, लेकिन यहाँ मैं एक और कठिन सपने का पीछा कर रहा हूँ।”
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